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西行漫记
作者:wangnana2000 来源:网络转载 时间:2002-5-16 23:39:14



西行漫记 (二)



  一直有一个梦想:背上行囊,踏上火车,由它载着去一个遥远的地方。在一个很长很长的假期,只有广阔的天地山水,只有陌生的城镇山村,只有单纯的风土人情。逃避也好,追梦也罢,这一天终于到了。



  第一站便是开封。东京汴梁的开封。
  提及开封不能不提铁塔。这座高高耸立的黑色琉璃塔如今已成了开封的标记。保国寺不复存在,只剩两只石狮守着“极乐世界”的牌坊。接引佛也无法迎接应试的考生。不知曾有多少宋朝才子在塔顶眺望黄河,又有多少在夸赞塔身精美的图像。塔边不远就是古城墙,由此更明白了登楼的目的,不愧“天下第一塔”的称号。
  开封是属于宋朝的。而由宋都御街行至龙亭,不由失望。皇上坐的龙亭只是这样一座精致的孤楼吗?难怪当年皇帝要偷偷摸摸去会李师师。与张择端清明上河图的盛况相比,御街也太冷清了。倒是围绕龙亭的杨家湖有几分韵味,却又是因正对的天波府命名。在开封人心里,杨家将的位置超过皇帝了吗?为中央集权煞费苦心的宋太宗真要哭了。
  相国寺与开封府都离龙亭不远。那本是令我浮想连翩的地方,却有见面不如闻名的感觉。国寺内佛像众多却无特色可言。开封府已成包公祠,一代清天代表了宋朝的法制,太显眼的人工雕琢痕迹,不如归去。
  倒一个不太引人注意的地方--“禹王台”值得一提。没有雕梁画栋,没有香坛牌位,只简简单单一座雕像,这个古老的祭坛自有一番大气。一边又冒出了三杰祠,那是李白杜甫和高适相聚的地方。孙中山也来插上一脚,辛亥革命的烈士墓90年代初被迁入此处。一色简单的雕像加碑文。园里种满牡丹和樱花,季节关系都未开放。耳边有锁钠悲凉的调子,更添了一层肃杀的气氛。整个公园离市区很远,近黄河。

  鼓楼夜市数开封一绝。晚7点一过,以鼓楼为中心,从相国寺到龙亭亮了一路。寺后街多为小吃。与“第一楼”的灌汤包相比,那儿没有汤汁满口,齿郏留香的回味。可烤牛羊肉,烤里脊,炸蝉等等抓上一把,再品一碗杏仁茶,别有一番情趣。不够饱,再来碗河粉,马上见颜色了。从嘴到脸,直到眼角眉梢,甚至头皮都一齐麻起来。赶紧一杯酸奶加串菠萝,终于救回一命。北书市街白天是书的海洋,且多为参考书,伴随众多的夜校广告,居然还有席殊书屋。晚间书店一关门,成了夜市北段的小商品市场。化妆品,VCD,工艺品,满眼20岁左右的男孩女孩手拉手在挑选,正与白天类似。这才是现代的清明上河图吧!



  再往西行,到郑州,至登丰,便可见嵩山。嵩阳书院正装修大门。而嵩山粗看并没有山的气势,但其绵棉不绝的走势居说得三天才能翻越。武术学校多了起来,到处是穿校服的学生,还有带铺盖拜师的,那自然是少林寺到了。
  许因十三棍僧救唐王的故事成就了少林,一进大门便见唐太宗亲笔提字的碑文。往下无甚特别,达摩殿内的石坑久负盛名,倒是禅宗二祖断臂立雪,感动达摩的立雪院数意外之见。正对寺门的十方禅院罗列着一百八十罗汉与七重地府掌管大权的阎王雕像。是我所见过的最全的佛门职员表了。不论是否人为造势太过,总算特色。
终于到了塔林,平添一份亲切。这是唯一不存现代痕迹的地方。自初唐以来,宋元明清,由方到圆,由单层到多层,“救人一命,胜造七级浮屠”,它已不知度了几百位高僧,终于造就了这不俗的一景。

  未登少室山,直接搭车往白马寺。路经“十八盘”,为山路险峻,丘陵风光独到,司机水平高超喝彩。

  夕阳西下时见到了寺前的白马。相比之下,相国寺的提匾严谨有余,风雅不足。少林寺铁划银勾,自有一番气势。直到见了白马寺,才知何为淡泊和谐了。再看寺门,少林以山为门,上山即入门;相国寺三扇门中开一正门,显其国寺派头。而同为国寺,白马寺门不但开阔得多,几扇门也好进得多了。也是天时地利之巧合?
  踏上清凉台,那是天竺僧翻译讲解《四十二章经》的地方,连接着大雄宝殿和藏经阁。底下一片空地,不知当时听经会是怎样的盛况。


  匆匆而入,匆匆而出,一天在寺庙中穿梭而过。已由开封到了洛阳,明天该是第二站了。


  七大古都中,洛阳是最暖味的一个。并无哪个朝代在此定都。却从魏晋起,不断有人被发放此处。曹植,武则天,直到花贬洛阳,这个牡丹城似始终在等待。等着被记起,等着被发现,等着被欣赏。正是三八妇女节,莫名把洛阳与女子联系起来。曹植期盼的眼神中,“翩若惊鸿,宛如游龙”的洛神黯然神伤。“汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头,吴山点点愁。思悠悠,恨悠悠,爱到何时方始休?月明人倚楼。”分明又是一个将近绝望的期盼。真不曾想,洛阳的每一点记忆竟都流淌着无望且无奈的等待。
  龙门山便是汴水围绕的。对岸有着大名鼎鼎的香山。走过白居易也许曾踩过的土地,照上一张龙门石窟的全景,迫不及待向那个神往已久的地方飞奔过去。山壁内大大小小的石洞不下百余。细看时,北魏至盛唐的所有特色与精华便浓缩在这石洞中了。飘逸潇洒中隐隐透出建安风骨;平和安祥,形态夸张的自然是盛唐产物。色彩一点点丰富,神态更趋满足和乐,乐伎力士,内容渐丰,一派普天同庆的气氛。最欣赏的仍是武则天唐高宗纪念李世民造的奉天寺。居中大佛自指李世民,拈指微笑。旁站一小佛,垂首肃立,卑谦有加。再旁立一高大女佛,不卑不亢,王者风范。一家人的关系从大小位置神态上都让人拍案叫绝。不由为盛唐的智慧喝一声彩,为武氏的胸襟道一声好。
  牡丹花还未开。作为第三绝的洛阳水席不可不尝。燕菜自有千百年的历史,而久负盛名的黄河鱼、炸丸子又如何放弃?走进最负盛名的“大不同”餐馆,在小姐惊讶的目光下一气点了两荤两素。望着满满一桌的汤汤水水,先喝一口。鲜!!到底闻名不如见面。可惜呀,一刻钟后,只能拍拍一肚子油水,忍痛割爱了。



  秦岭一带的石灰岩造就了特有的喀斯特地形。再一次乘火车经过,依旧被这沧海桑田的变换所震撼。黄土地是无法用语言文字来形容的。岁月风尘施展了多少魔法造就奇迹?西安已越来越近,她也该是奇迹之一吧!


  第一眼的西安城嘈杂,纷乱,充斥着广告和旅行团,并不是想象中的样子。啃一个苹果,甜而脆,有了陕西的味道。安顿之后,开始了寻找西安的路途。

  直奔大雁塔而去。如果说少林寺是源头,那白马寺无疑引进了活水。而大慈恩寺则真正把佛教开枝散叶,引水入田了。唐三藏促成佛教的流传,成就了《西游记》。而没有《西游记》,很难保我会记得大雁塔。
  说实话,大雁塔带来的感觉远不如开封铁塔出色。它本应有更丰富的内涵,可过多现代人工雕琢的痕迹反显得太新太完整太鲜艳了。从塔顶放眼看去,车来人往,完全一个现代化的城市。
夕阳西下,沿文物街去古城墙。书画笔砚瓷器陶罐的铺子间居然发现了关中书院。这个明清最大的学府如今已成师范学院。亭台楼阁依稀当年风范,那是邵力子重建的成果。耳边传来“送别“的手风琴声,这里倒仍是一片净土。也不枉几代人的苦心经营。
  由南大门登上古城墙,这是西安的正门。护城河形同虚设,永安门早成了交通要道,车水马龙,人流如织。而空荡荡的城墙上静得带些苍凉。“萧萧班马鸣,落日照大旗“,上下相隔了近两个世纪。


  整个西安是以钟楼为中心的。道路便是一个“十“字。东南西北四条路分别通向四扇城门。不远的鼓楼外,从北院门到北广济街,再到桥梓口回民一条街,聚集着真正的老西安。如同上海的老城区,自然也有城隍庙。特意去找城隍老爷,在一大堆小贩中只发现了庙的牌楼。大俗大雅中,一切早以民为本,又何必再造个泥胎呢?

  在老城中,有着一群特殊的人─穆斯林。他们不抽烟,不喝酒,不吃猪肉,不过春节,不做伤害自己身体的事。日出而作,日落而息,一日五次赞美真主,过着自己的古儿邦节。不需要发财,不需要发泄,也不需要竞争,如同风是自然的,雨是自然的,他们也如此自然地生存着,有着最大的安宁和满足。
  几乎所有的回民都围绕清真寺住。一进门,只见庭院深深。但不象寺庙有几重大殿,偏殿,供奉众多的神像。穿过数道牌楼,唯一的正殿就在眼前了。穆斯林以为真主只有一个,且他是无形的,反应在每个人的灵魂。所以殿堂内只有阿拉伯兄弟的标记—一朵莲花。赶着晚祈的时间去的,见了不带一点表演成分的平常人的祈祷。所有祈祷者早已小净。在领头人向四方召唤后,他们马上禁声,脱鞋进殿跪拜,熟练地背诵着古兰经。那是真正的虔诚,没有人为自己所求而祈祷,只是单纯的敬畏与信服。
  西安的小吃很有名。再无哪个城市能把馍,面,牛羊肉之类单调的原料搭配得如此滋味十足。而正是回民把吃的文化带到了西安,也正是靠“吃“,他们生存着。无论哪家回民小吃店都是老字号,香气溢满了整条回民街。贾三灌汤包,樊记肉夹馍,老刘家柿子饼……扯面,小炒,羊肉泡馍和烧烤更是每一家的绝活。曾有人说随便找个回民铺子来碗牛羊肉小炒都比得上最高档的饭店。我信这话。

  八点过后,回民不愿迁就晚睡的汉人,所有老字号都早早关了门。你方唱罢我登场,西安的夜市开始了。
  鼓楼边的烤肉十串起卖,鸡杂十七串。抓上一把,加杯酸梅汤,那是西北郎最爽的时候。粉巷的葫芦头,钟鼓楼广场边的饺子宴,每家都值得一提。吃不了辣味非好汉,西安是无辣不成食的。辣过之后在广场上吹吹风,看看灯光辉映下的西安城,别有一番味道。不过两个人时,卖花的小女孩是不会放过生意的。
  相比之下,东昌路的排档更有气氛。一色的砂锅加烤肉,啤酒是成箱的。会有歌手在你身边弹吉他,也会忽然从哪儿冒出一段秦腔或信天游,让你耳目一新。
陕西一大怪:秦腔唱得台子塌下来。本以为这是夜生活的主角,没想到只有周末的易俗社才能让人一饱耳福。没有盖碗茶,没有小二哥飞手巾,几位新秀在台上喊得性起。生旦净末丑,四段折子一一亮相,有些味道了,还是待延安再评判吧。

  城里的故事差不多了。还剩两个密不可分的景点。它们在内容与建筑结构上并无一处相同,却都在踏入大门的第一步就给你一种被卷入历史长河的感觉。陕西省历史博物馆是新建的历代文物集中展示会,而碑林是日渐积累的历代岁月痕迹。殷商时期的瓦片,仓颉造字的石碑,都让人不禁摒住呼吸。
  最欣赏的依然是盛唐。再无一朝有如此绚烂的色彩与丰富的表情。其前太过粗糙呆滞,其后或太拘谨,或太野蛮,均难再见力士的健壮与乐伎的舞姿被夸张得如此恰到好处。而纵观历史,由汉的发源至唐的绚烂转而宋的精细复杂、隐忍内敛,再到明清的简单实用、大而化之,竟暗和近几年的潮流。只是巧合吗?或许原本历史就不断地在大处小处重复着吧。
  见识了赵孟頫的小楷,王羲之的行书,张旭的狂草……最值得一提的仍是颜正卿。横平竖直,小学生都懂的道理,真要做到却不容易。颜氏庙碑粗看并不漂亮,可细细推敲,居然找不出一笔失误。化繁为简,楷书为根本。老子曰:大直若曲,大巧若拙,大辩若讷。


  走出西安城,随意往一个方向,都有惊喜等待你。
  东线便是临潼。早在各个场合听闻世界第八奇迹,连美国总统都为之拍中国的马屁,今日终于得见兵马俑。
  一进大厅,就有种震慑感。那是任何照片或录像都无法传达的感觉。只有身临其境,站在那片灰色的世界中,才能真正体会何为奇迹。最壮观的当数第一坑陆军队:共十一道,有先锋,有后援,有进攻,有防守。各司其职,分工明确,活脱一部天然兵书。间隔士兵的土道上依稀可辨当年火烧阿房宫的痕迹。如项羽知道在大火下埋藏着秦最大的财富,可还会让它保留到今天?坑口保留着当年发现它时已挖下的半口水井。如四位老人都不曾注意,或干脆挖井偏了半尺,那这个秘密还将隐藏多久?70年代发现时,惊喜后的狂热并未留住秦俑的绚烂。灰色陶土上斑驳的红色印迹似哀悼着一世辉煌的逝去。这些兵马也许宁可长眠于地下,总会有一个人,真正能了解他们的特点,挖掘他们的潜力,保存他们的本色。等待,只有默默地等待。但愿第二坑的开发会是一次美丽的相遇。
  同样是坟墓,西边的乾陵完全有了另一番味道。可以说是为了看无字碑才决定这次路线的。越过了汉武帝的茂陵,驱车直达奶头山,平卧的女皇帝在向我招手。
  宽宽的司马道两边石人石马肃立,再远处高山丘陵连绵起伏。缓步前行,那块向往已久的石碑慢慢露出了全貌:简单高大的一整块石头,没有任何修饰,没有任何保护措施,没有任何名人题字,显出几分孤独几分突兀,卓而不群的傲然于天地之间。只有武则天这样的女皇帝才会有这样的这样的手笔吧。
  不远处有永泰公主墓和懿德太子墓。这两座已开挖的陪葬墓虽只陪衬,壁画瓷器等等发现却也可圈可点,让人叹为观止。
  提及这一东一西两座陵墓,真的很难用语言文字来形容。面对那种大气,只有沉默,只有用心去感受。

  与秦始皇一样看中骊山温泉的还有唐明皇。在这个有山有水,有金有玉的风水宝地,风流皇帝上演了绝唱《长生殿》。一见海棠池,一见龙吟榭,一泡温泉浴就明白杨玉环逃不掉了。“春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。”,没人能拒绝这样的宝地,这样的安逸。梨园的笙歌仍在继续,不知可是《霓裳羽衣曲》?如李隆基只是一介乐师,偕心爱的女人在此作曲编舞,悠闲逍遥、乐而知贫的终其一生。那再无“红尘一骑妃子笑”的可能,也再无“君王从此不早朝”的骂名。偏偏时不于他,终只有“人生长恨水长东”。是历史和他开了个玩笑吧!
不远处就是马嵬坡。杨贵妃的衣冠塚该有青青绿草了。


  华山原并不在计划之内。曾决定不参加旅行团,不过分劳累,哪知鬼使神差就上了旅行团的中巴,居然还一气到了南天门,真忍不住自我陶醉一番。
  “自古华山一条道”。北岳自有北方山川特有的高大险峻。直上直下全靠铁链攀登的峭壁,只容一人通过的空中栈道┄┄孔子登泰山而小天下,登华山恐怕只有大胆气了。在绝顶四顾,云海一片,顿感豪情万丈,一切烦恼都随风而逝了。
  山上的雪还未化尽,银妆素裹下显得雍容华贵。石缝中冷不丁冒出三两枝桃花,该是雪水浇灌的吧。树未全绿,枝头已扎满了红色的绒绳,均系着同心结或如意扣,一如铁链上的密密麻麻的铜锁。红,白,绿,初春的华山生动起来。
  下山时腿已软了,仍在可惜未见华山日出。只看往后的缘分了。

  再往北已罕见游人了。为见识真正的黄土地,带着几分好奇,几分热情,几分挑战,踏上了往延安的火车。
  “白羊肚手巾红腰带,秧歌舞儿跳起来。”终于到了老区,见了窑洞。陕西一大怪,房子靠山盖。枣园旧居保存尚好。毛泽东的屋子成了他像章的陈列馆,恐怕再无一位领导人有过如此多的照片了吧!门前的月桂刚抽出嫩芽,窗上贴了窗花,纺车仍在屋前静静地躺着,忽然会窜出几只黑色的小猪,那是陕西的民居。
  在博物馆复习中国近代史,意外发现了“信天游”的点歌电话。定心坐下,从“走西口”、“兰花花”,一路听到“信天游唱不完”。调子与秦腔有着异曲同工之处,是从心底喊出的期望,带着无奈、悲凉、孤苦。似想把所有的哀伤与不平都发泄在歌里。从未听过如此直接的歌词:“见到他,我咬一口来问一声┄┄”只有陕西的妇女能喊出这样的话。她们生活在这块黄土地上,一边下地干活照顾老小,一边纳着鞋底盼望远归的丈夫,嘴里狠狠地骂着“冤家”,心里却惦记着他的衣食起居。无尽的等待养成了她们的性格,造就了信天游。
  登上宝塔山,在烽火台俯视延安。“丫”字形的延河缓缓流过整个城市,流过王家村,流过杨家岭┄┄正是这条河养育着老区,养出了一派淳朴的民风。希望小学的娃儿在车上就背起了课文,长途车会免费捎你一段,延安大枣随你品尝,小吃摊的主人会把所有特色给你装上一碗只求不浪费┄┄终于懂了火车上那位老师的话:“延安人,特好!”

  逆着延河的流向坐车去看黄河。青黄不接的时候,这片贫瘠的土地居然见不到一点绿色。有些地方还未解冻,雪地里插着几根枯枝。穷,如此真切地在眼前。蜿蜒曲折的河床突然宽阔起来,蓝绿色的河水注入了浑浊的大河流。山地开始有了桃花,有了春色。尽管有几处断流,水声仍是越来越大,水流也越来越急,黄河终于到了。
  黄河大桥这边是陕西,桥那头就到山西境内。站在两省中央,黄河从脚下流过,河床已呈倒梯形,可想河水泛滥时的冲击力。难怪大禹三过家门而不入,看下游微笑的大禹像,可是在为自己的功绩而自豪吗?再看上游,“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回”,“子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。”
  “千里黄河一壶收。”带着满面的风沙,满腔的兴奋,到了终点壶口瀑布。虽非汛期,其汹涌程度已让人叹为观止。响声震天,水气弥漫,阳光映照中瀑布边一道明媚的彩虹。待湿漉漉的重回车上,只想到一个字一一值。
  要告别母亲河了,颠簸中竟找不到词语来表答对她的感觉。她有过辉煌,有过富裕,可如今却成了贫穷与暴燥的代名词。无是非对错可言,唯有接受,唯有叹息。

  将近尾声了,终于走到了此次行程的历史源头一一黄帝陵。
  轩辕庙内黄帝手植柏盘根错节,直入云霄。两边林立着历代跟随所种的柏树和祭天时刻的碑文。纯粹的尊敬,朝圣的心情,上前跪下,向这位遥远的祖先敬一柱香:保佑这片黄土地吧,它的辉煌一去不复返了。坟在山后,不用再看。望着山下一片荒芜的土地,有哭的冲动。



又回到火车上。眼前山地丘陵渐渐变作平原,绿色多起来。盐碱地泡着的兰考过去了。树开始抽芽,麦田变作水稻,油菜花开了。已过了关东,过了南京长江大桥,家越来越近了。

一个人的旅行难免寂寞,好在北方人是热情有趣的。如没有一路陌生的朋友帮助,恐怕我上不了华山,无法接近穆斯林,也难以坚持到最后。应该说世界仍是美丽的,缺乏的大概只是发现的眼睛与交流的勇气吧。最后画上一个完美的句号,我的梦醒了。


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